Glacier Bay Ulusal Parkı ve Koruma Alanı, ziyaretçiler tarafından eyalet sakinlerinden daha sık görülen Alaska gösterilerinden biridir. Alaska’da 40 yıldan fazla yaşadıktan sonra nihayet bu yaz oraya vardığımda, çoğu insanın yaptığı gibi, dünyanın dört bir yanından birkaç bin turist eşliğinde bir yolcu gemisinde geldim.
Uzaktaki parkın yüksek zirveleri ve buzdan oyulmuş fiyortları, kamburlar, orkalar ve boz ayılar, duyduklarımın aynısını yaşıyordu. Yolcular üst gözlem güvertesine dökülürken, geminin mavi buzul buzdan bir duvarın önünde yaptığı teatral dönüş, Romantik doğayı tüm zamansız ihtişamıyla gösterdi.
Yine de bir şeyler ters gidiyordu, en azından benim için. Geziye davetli bir yerel konuşmacı olarak katıldım – Alaska yazarı ve serbest doğa rapsodisti. Ancak Alaska’da geçirdiğim on yıllar boyunca çok fazla değişiklik gördüm, çok fazla iklim bilimciyle görüştüm, çok fazla araştırma okudum (peki, göz gezdirdim). Korkuluktan, buzulların tapınağındaki son zamanlara tanıklık eden bir hacı olan çağdaş bir Alaska kasvetiyle baktım.
Başka birinin böyle hissedip hissetmediğini görmek için etrafa sormaya başladım.
Park bekçileri bana buzul turizminin gerçekten değişmekte olduğunu söyledi. Bu yolcu gemilerinde, kahvaltı servisinden paket kahve fincanlarının ortadan kalkması, bir milli parka yelken açtığınızın ilk işaretlerinden biridir. Bu, geminizin imtiyaz sözleşmesinin bir parçası: bozulmamış sulara uçan latte fincanları yok. Kumarhane oyunları kapandı ve üniformalı korucular, kaynaşmaları ve çevre hakkında konuşmalar yapmaları için gemiye getirildi.
Korucular, yolcu arkadaşlarımdan duyduklarımı doğruladılar: Keder değilse de belirsizlik, artık Alaska gezgininin deneyiminin bir parçası. Korucuların bana söylediğine göre çoğu ziyaretçi her zaman aklındaki soruları soruyor: Körfez kışın donar mı? Buzdağının üzerindeki fok mu yoksa kartal mı? Kendilerinden önceki nesiller boyunca turistler gibi onlar da vahşi gezegeni görmeye geldiler, yok oluşunun üzücü bir anıtını değil. Birkaçı buzulların nasıl olduğunu soruyor. Alaska’nın neden diğer yerlerden çok daha hızlı ısındığını bilmek istiyorlar. Genç bir aile bana çok geç olmadan şimdi geldiklerini söyledi.
Öte yandan, bir korucu bana bazı gezginlerin gerçekten tartışmak istediğini söyledi. Ona teknolojinin sorunu çözeceğini söylerler veya şimdiye kadar önerilen düzeltmelerin neden çok pahalı olacağını açıklarlar. Veya sık sık, parkın ısınma eğiliminin doğal bir gezegen olayı olduğunu beyan ederler.
Ulusal Park Servisi’nin günümüz biliminin öyküsünü anlatmaya çalışırken karşılaştığı bir zorluk, parkın kendi broşür haritalarının, onu gerçekten de doğal bir gezegensel şey gibi gösteren bir buzul geri çekilmesinin çizgilerini ve tarihlerini göstermesidir. Glacier Körfezi’nde, gerçekten daha çok bir bozgun olan geri çekilme, 1750 civarında, Küçük Buz Devri olarak bilinen yüzyıllar süren daha düşük sıcaklıklarda buzul ilerlemesinin maksimum boyutuna ulaştığı zaman başladı. Tüm körfez, 4.000 fitten daha kalın bir buzulla kaplıydı. İngiliz Donanması kaptanı George Vancouver, 1794’te ziyaret ettiğinde dış kenarın haritasını çıkardı. Doğa bilimci John Muir 1879’da geldiğinde, buz körfezin 40 mil yukarısına çoktan çekilmişti. Sanayi Devrimi’nin bacaları atmosfere karbon püskürtmeye daha yeni başlamıştı.
Bugün yolcu gemileri, buzun son birkaç görkemli yüzüne ulaşmak için UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki körfeze 65 mil yol kat etmek zorunda. Bu gürültülü karşılaşmalar, doğadan hoşlanmayan yolcuları bile balkonlarına çekiyor, burada telefonlarına gözlerini kısarak bakıyorlar ve büyük buz kuleleri buzulun yüzünden suya doğru sıyrılırken, buzağılayan buzdağlarının ünlü “beyaz gök gürültüsünü” dinliyorlar. Dengeli bir buz alanı sisteminde, her bir gümbürtü ve su sıçraması, ileriye doğru hareketin, Doğa’nın dinamik dengesinin heyecan verici kanıtıdır. Sistem artık çökerken, düşen her buzdağı başka bir kayıp gibi geliyordu.
Parkın bilim adamları bana bunu şu şekilde açıklamıştı: Glacier Bay’dekiler gibi gelgit suyu buzulları, sağlıklı olduklarında yüzyıllar boyunca yavaşça denize doğru ilerlerler ve dağların yamaçlarından kazınmış kayalık buzultaşlarından oluşan bir kalkanı önlerine iterler. Sonunda böyle bir buzul okyanusa kadar uzanır. Kaya zırhı derinlere düşer. Deniz kuvvetlerine maruz kalan buz yüzü parçalanmaya başlar ve buzul, bir sonraki yavaş ilerlemesi için yeni buzultaşları toplamaya başladığı dağlara doğru çekilir.
Ancak bugün, son gelgit suyu buzulları, başka bir ilerleme için toplanmak yerine dağlara doğru çekilmeye devam ediyor. Arazinin yapısına bağlı olarak istisnalar vardır: Parktaki birkaç buzul, özellikle dünyanın en yüksek kıyı sıradağlarından biri olan Fairweather Range’de, daha sıcak okyanustan gelen artan nem bu yüksek dağlara daha fazla kar döktüğü için büyüyor. . Ancak parkın çoğunda, düşük rakımlı erime artık yükseklerdeki yoğun kar yağışını aşıyor.
1950’den beri, Glacier Bay’in ortalama hava sıcaklığı Fahrenheit beş derece arttı. Son 20 yılda, park da dahil olmak üzere bölgenin buzullu alanı, gezegenin buzullu 50 Dünya Mirası alanı arasında en büyük net buz kaybına uğradı: 487 milyar mt.
Orada, korkulukta, bir okyanus gemisinden fırlayan soruna katkıda bulunup bulunmadığım sorulabilir. Şimdilik, insanların milli parklarını görmelerinin iyi bir şey olduğu konusunda hemfikir olacaksak, bu 18 katlı, fosil yakıtlı yolcu gemilerinin, kesinlikle günde iki adetle sınırlı, toplu taşımanın verimliliklerini sunduğunu düşündüm. . Pandemi öncesinde yılda 600 bine yakın kişi Glacier Körfezi’ni ziyaret ederken yüzde 95’i yolcu gemileriyle gelip gidiyordu. Geçen yaz, ziyaret eskisinin yaklaşık yüzde 60’ına geri döndü.
Bu ziyaretçiler, gezegenimizin geleceğini şekillendiren güçlere yakından bakıyorlardı. Gemi arkadaşlarım, Alaska’nın “engellenmemiş ihtişamını” gördükleri için rahatlamış bir şekilde evlerine mi giderlerdi – yoksa engellenmesini durdurmaya yeni kararlı mı? Park servisi sade bir mesaj iletmeye çalıştı. Ana kayaların buzullar tarafından acımasızca öğütülmesi hakkında bir konuşma yapan bir orman korucusu, böylesine müthiş bir gücün bile ısınan bir dünyaya galip gelemeyeceğini belirterek sözlerini bitirdi. Bu gelgit suyu buzulları, gelecekteki yolcu gemileri için burada olmayabilir. Ama umutsuzluğa kapılma, dedi. harekete geçebilirsiniz. Bir buzul tek bir pul ile başlar.
Üzülerek söylüyorum ki korucunun öğütleri beni o öğleden sonraki melankolimden uyandıramadı. Tur şirketinin web sitesi “Tabiat Ana’nın şaheserlerini” ziyaret sözü vermişti. Tek görebildiğim, dünyanın sonunun bir manzara resmiydi.
Yolculuğun başlarında, sahnede geçirdiğim bir saat boyunca kendi hikayemi anlatmıştım – atılgan bir çocuk yaz aylarında bir dağ tırmanışı gezisi için Alaska’ya gelir ve vahşi doğayla karşılaşmak hayatını değiştirir, ona zamansız ve inanması için rahatlatıcı bir şey verir. Ancak bu gençlik vahiyleri uzun zaman önce geldi. Büyük gemi dönüp yavaşça fiyordun dışına çıkarken, kendimi Eden’den atılmış gibi hissettim, doğanın tanıdık tesellileri ölümlü parmaklarımın arasından kayıp gitti.
Geminin kıç tarafında güneşli bir şezlong buldum, bir çift kulaklığa kenetlendim ve Mahler’in Dokuzuncu Senfonisi olan ağrılı veda senfonisinin son bölümünü işaretledim. Son buzulların gözden kayboluşunu izlerken, kemanlar sonunda beni jeolojik zamanın avutucu adagio’suna soktu. Buzullar bir gün geri gelecek. Ama türümüz yok olacak.
Tom Kizzia, 25 yıl boyunca The Anchorage Daily News’te muhabirlik yaptı. Alaska hakkında birkaç kitabın yazarıdır, son olarak hayalet kasaba tarihi “Cold Mountain Path”.
The Times yayınlamaya kararlı çeşitli harfler editöre. Bu veya makalelerimizden herhangi biri hakkında ne düşündüğünüzü duymak isteriz. İşte bazıları ipuçları . Ve işte e-postamız: [email protected] .
The New York Times Görüş bölümünü takip edin Facebook , Twitter (@NYTopinion) ve instagram .
Uzaktaki parkın yüksek zirveleri ve buzdan oyulmuş fiyortları, kamburlar, orkalar ve boz ayılar, duyduklarımın aynısını yaşıyordu. Yolcular üst gözlem güvertesine dökülürken, geminin mavi buzul buzdan bir duvarın önünde yaptığı teatral dönüş, Romantik doğayı tüm zamansız ihtişamıyla gösterdi.
Yine de bir şeyler ters gidiyordu, en azından benim için. Geziye davetli bir yerel konuşmacı olarak katıldım – Alaska yazarı ve serbest doğa rapsodisti. Ancak Alaska’da geçirdiğim on yıllar boyunca çok fazla değişiklik gördüm, çok fazla iklim bilimciyle görüştüm, çok fazla araştırma okudum (peki, göz gezdirdim). Korkuluktan, buzulların tapınağındaki son zamanlara tanıklık eden bir hacı olan çağdaş bir Alaska kasvetiyle baktım.
Başka birinin böyle hissedip hissetmediğini görmek için etrafa sormaya başladım.
Park bekçileri bana buzul turizminin gerçekten değişmekte olduğunu söyledi. Bu yolcu gemilerinde, kahvaltı servisinden paket kahve fincanlarının ortadan kalkması, bir milli parka yelken açtığınızın ilk işaretlerinden biridir. Bu, geminizin imtiyaz sözleşmesinin bir parçası: bozulmamış sulara uçan latte fincanları yok. Kumarhane oyunları kapandı ve üniformalı korucular, kaynaşmaları ve çevre hakkında konuşmalar yapmaları için gemiye getirildi.
Korucular, yolcu arkadaşlarımdan duyduklarımı doğruladılar: Keder değilse de belirsizlik, artık Alaska gezgininin deneyiminin bir parçası. Korucuların bana söylediğine göre çoğu ziyaretçi her zaman aklındaki soruları soruyor: Körfez kışın donar mı? Buzdağının üzerindeki fok mu yoksa kartal mı? Kendilerinden önceki nesiller boyunca turistler gibi onlar da vahşi gezegeni görmeye geldiler, yok oluşunun üzücü bir anıtını değil. Birkaçı buzulların nasıl olduğunu soruyor. Alaska’nın neden diğer yerlerden çok daha hızlı ısındığını bilmek istiyorlar. Genç bir aile bana çok geç olmadan şimdi geldiklerini söyledi.
Öte yandan, bir korucu bana bazı gezginlerin gerçekten tartışmak istediğini söyledi. Ona teknolojinin sorunu çözeceğini söylerler veya şimdiye kadar önerilen düzeltmelerin neden çok pahalı olacağını açıklarlar. Veya sık sık, parkın ısınma eğiliminin doğal bir gezegen olayı olduğunu beyan ederler.
Ulusal Park Servisi’nin günümüz biliminin öyküsünü anlatmaya çalışırken karşılaştığı bir zorluk, parkın kendi broşür haritalarının, onu gerçekten de doğal bir gezegensel şey gibi gösteren bir buzul geri çekilmesinin çizgilerini ve tarihlerini göstermesidir. Glacier Körfezi’nde, gerçekten daha çok bir bozgun olan geri çekilme, 1750 civarında, Küçük Buz Devri olarak bilinen yüzyıllar süren daha düşük sıcaklıklarda buzul ilerlemesinin maksimum boyutuna ulaştığı zaman başladı. Tüm körfez, 4.000 fitten daha kalın bir buzulla kaplıydı. İngiliz Donanması kaptanı George Vancouver, 1794’te ziyaret ettiğinde dış kenarın haritasını çıkardı. Doğa bilimci John Muir 1879’da geldiğinde, buz körfezin 40 mil yukarısına çoktan çekilmişti. Sanayi Devrimi’nin bacaları atmosfere karbon püskürtmeye daha yeni başlamıştı.
Bugün yolcu gemileri, buzun son birkaç görkemli yüzüne ulaşmak için UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki körfeze 65 mil yol kat etmek zorunda. Bu gürültülü karşılaşmalar, doğadan hoşlanmayan yolcuları bile balkonlarına çekiyor, burada telefonlarına gözlerini kısarak bakıyorlar ve büyük buz kuleleri buzulun yüzünden suya doğru sıyrılırken, buzağılayan buzdağlarının ünlü “beyaz gök gürültüsünü” dinliyorlar. Dengeli bir buz alanı sisteminde, her bir gümbürtü ve su sıçraması, ileriye doğru hareketin, Doğa’nın dinamik dengesinin heyecan verici kanıtıdır. Sistem artık çökerken, düşen her buzdağı başka bir kayıp gibi geliyordu.
Parkın bilim adamları bana bunu şu şekilde açıklamıştı: Glacier Bay’dekiler gibi gelgit suyu buzulları, sağlıklı olduklarında yüzyıllar boyunca yavaşça denize doğru ilerlerler ve dağların yamaçlarından kazınmış kayalık buzultaşlarından oluşan bir kalkanı önlerine iterler. Sonunda böyle bir buzul okyanusa kadar uzanır. Kaya zırhı derinlere düşer. Deniz kuvvetlerine maruz kalan buz yüzü parçalanmaya başlar ve buzul, bir sonraki yavaş ilerlemesi için yeni buzultaşları toplamaya başladığı dağlara doğru çekilir.
Ancak bugün, son gelgit suyu buzulları, başka bir ilerleme için toplanmak yerine dağlara doğru çekilmeye devam ediyor. Arazinin yapısına bağlı olarak istisnalar vardır: Parktaki birkaç buzul, özellikle dünyanın en yüksek kıyı sıradağlarından biri olan Fairweather Range’de, daha sıcak okyanustan gelen artan nem bu yüksek dağlara daha fazla kar döktüğü için büyüyor. . Ancak parkın çoğunda, düşük rakımlı erime artık yükseklerdeki yoğun kar yağışını aşıyor.
1950’den beri, Glacier Bay’in ortalama hava sıcaklığı Fahrenheit beş derece arttı. Son 20 yılda, park da dahil olmak üzere bölgenin buzullu alanı, gezegenin buzullu 50 Dünya Mirası alanı arasında en büyük net buz kaybına uğradı: 487 milyar mt.
Orada, korkulukta, bir okyanus gemisinden fırlayan soruna katkıda bulunup bulunmadığım sorulabilir. Şimdilik, insanların milli parklarını görmelerinin iyi bir şey olduğu konusunda hemfikir olacaksak, bu 18 katlı, fosil yakıtlı yolcu gemilerinin, kesinlikle günde iki adetle sınırlı, toplu taşımanın verimliliklerini sunduğunu düşündüm. . Pandemi öncesinde yılda 600 bine yakın kişi Glacier Körfezi’ni ziyaret ederken yüzde 95’i yolcu gemileriyle gelip gidiyordu. Geçen yaz, ziyaret eskisinin yaklaşık yüzde 60’ına geri döndü.
Bu ziyaretçiler, gezegenimizin geleceğini şekillendiren güçlere yakından bakıyorlardı. Gemi arkadaşlarım, Alaska’nın “engellenmemiş ihtişamını” gördükleri için rahatlamış bir şekilde evlerine mi giderlerdi – yoksa engellenmesini durdurmaya yeni kararlı mı? Park servisi sade bir mesaj iletmeye çalıştı. Ana kayaların buzullar tarafından acımasızca öğütülmesi hakkında bir konuşma yapan bir orman korucusu, böylesine müthiş bir gücün bile ısınan bir dünyaya galip gelemeyeceğini belirterek sözlerini bitirdi. Bu gelgit suyu buzulları, gelecekteki yolcu gemileri için burada olmayabilir. Ama umutsuzluğa kapılma, dedi. harekete geçebilirsiniz. Bir buzul tek bir pul ile başlar.
Üzülerek söylüyorum ki korucunun öğütleri beni o öğleden sonraki melankolimden uyandıramadı. Tur şirketinin web sitesi “Tabiat Ana’nın şaheserlerini” ziyaret sözü vermişti. Tek görebildiğim, dünyanın sonunun bir manzara resmiydi.
Yolculuğun başlarında, sahnede geçirdiğim bir saat boyunca kendi hikayemi anlatmıştım – atılgan bir çocuk yaz aylarında bir dağ tırmanışı gezisi için Alaska’ya gelir ve vahşi doğayla karşılaşmak hayatını değiştirir, ona zamansız ve inanması için rahatlatıcı bir şey verir. Ancak bu gençlik vahiyleri uzun zaman önce geldi. Büyük gemi dönüp yavaşça fiyordun dışına çıkarken, kendimi Eden’den atılmış gibi hissettim, doğanın tanıdık tesellileri ölümlü parmaklarımın arasından kayıp gitti.
Geminin kıç tarafında güneşli bir şezlong buldum, bir çift kulaklığa kenetlendim ve Mahler’in Dokuzuncu Senfonisi olan ağrılı veda senfonisinin son bölümünü işaretledim. Son buzulların gözden kayboluşunu izlerken, kemanlar sonunda beni jeolojik zamanın avutucu adagio’suna soktu. Buzullar bir gün geri gelecek. Ama türümüz yok olacak.
Tom Kizzia, 25 yıl boyunca The Anchorage Daily News’te muhabirlik yaptı. Alaska hakkında birkaç kitabın yazarıdır, son olarak hayalet kasaba tarihi “Cold Mountain Path”.
The Times yayınlamaya kararlı çeşitli harfler editöre. Bu veya makalelerimizden herhangi biri hakkında ne düşündüğünüzü duymak isteriz. İşte bazıları ipuçları . Ve işte e-postamız: [email protected] .
The New York Times Görüş bölümünü takip edin Facebook , Twitter (@NYTopinion) ve instagram .